Регенерирующий город

Плацкарт до Питера (туда и обратно) плюс поездка на метро от площади Восстания до площади Ленина, плюс электричка от Финляндского вокзала: дорога до Выборга (и обратно до Рязани) для туриста-одиночки будет стоить немногим больше 5000 рэ. А посмотреть в средневековом городе, в котором ещё сохранились постройки XIII-XVI веков, как понимаете, есть на что…

Выборг и Рязань не похожи друг на друга нисколько. Пробыв почти четыре века частью Швеции, затем без малого два века – Российской империи, после с пару десятков лет – независимой Финляндии, и потом – СССР, Выборг как губка впитал в себя разные эпохи. Сохранил европейскую стать, и вместе с нею – метастазы безликой советской архитектуры. Хрущёвки тут соседствуют со старинными купеческими зданиями и башней Ратуши, а мощённые камнем дороги – с асфальтовым полотном.

Когда реставрировать нечего…

В Рязани вы вряд ли где повстречаете такую эклектику. Но всё же есть нечто, что роднит два города друг с другом. Это судьбы некоторых исторических построек, к настоящему времени навсегда исчезнувших… Разве что Рязань более двух десятков лет теряла преимущественно шедевры деревянного зодчества, а Выборг утратил немало архитектурных памятников из камня. Думаю, многие жители Выборга до сих пор не забыли 2013 год, когда из-за чиновничьей нерасторопности с утверждением зон охраны был уничтожен целый квартал исторических зданий в Старом городе… 

И, к слову, если я ещё раз поеду в Выборг (а я хотел бы побывать здесь ещё раз), я, пожалуй, предприму этот вояж не раньше 2020 года. Тогда (так, по крайней мере, обещают местные власти) здесь завершится реставрация главных достопримечательностей, ныне пребывающих не в лучшем виде: башни святого Олафа, Часовой башни (бывшей колокольни кафедрального собора), квартала № 17 исторического района Линноитус… Пока же почитай половина Старого города больше походит на стройплощадку. Причём тут есть объекты, на которых работы идут полным ходом; есть фактически заброшенные и лишь прикрытые местами порванными от дождя и ветра фальшфасадами; а есть и те, которые, не мудрствуя, отстраивают заново. На здешнем официозном «диалекте» процесс сей именуют не реставрацией (и правильно – реставрировать-то уже нечего), а «регенерацией»…

Порекомендую от себя лично

О достопримечательностях «регенерирующего» Выборга, то бишь о том, что достойно вашего внимания, вы с лёгкостью узнаете и без вечёркинских рекомендаций. Благо, в отличие от Рязани, здесь сообразили открыть аж два туристско-информационных пункта, и не в отдалении от мест прибытия туристов, а непосредственно в здании железнодорожного вокзала и в сотне метров от этого здания – на улице Вокзальной, 13. Есть ещё информационно-туристское агентство на улице Прогонной, но как раз его человеку, раньше не бывавшему в Выборге, придётся поискать.

По узким улочкам Выборга хорошо гулять, когда светит солнце – нечастый гость в этих краях в октябре-месяце. Мне не повезло попасть под многочасовой дождь, прекратившийся лишь к самому вечеру, в аккурат минут за двадцать до моего отъезда… Но нет худа без добра, к «подмоченным» впечатлениям я присовокупил и те, которые вряд ли получил бы, кабы не пришлось то и дело прятаться от ливня под той или иной крышей. Зато теперь могу поделиться некоторыми субъективными рекомендациями.

Оказавшись в Выборге, непременно загляните на крытый Выборгский рынок, представляющий из себя причудливое сочетание собственно продуктово-промтоварного рынка и барахолки, где по случаю можно за копейки приобрести небезынтересные вещицы с бабушкиных антресолей, а продавцы с кавказской внешностью без труда изъясняются на финском языке.

Даже человеку нерелигиозному наверняка будет небезынтересно посетить и единственный сохранившийся до наших дней лютеранский храм в Выборге – кирху Петра и Павла, с действующим органом, увы, уже не старинным.

Когда же доберётесь до уже упомянутой Прогонной улицы (названной так, ибо в прежние века здесь прогоняли скот), заверните в Усадьбу бюргера – трёхэтажный городской дом со стенами из валунов, внутри которого вы обнаружите сувенирную лавку и героиню местных преданий – колдунью Лоухи – героиню эпоса Калевала. По поверьям, если пришедшая сюда девушка подержится за ножку куклы Лоухи или за прутик в её руке, это поможет исполниться самым заветным (но только не материальным!) желаниям. Правда, представителям сильного пола Лоухи, будучи гонима ими при жизни без меры (а может, просто придерживаясь феминистических взглядов), помогать не спешит.

А ведь ещё в Выборге есть выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», скальный пейзажный парк Монрепо (вот сюда-то в дождь уж точно лучше не соваться, зато в ясную погоду – другое дело) и, конечно же, Государственный музей «Выборгский замок» с рыцарским залом, винным погребом и даже средневековой камерой пыток…

Впрочем, выше я уже сказал, что сориентировать вас в достопримечательностях в мою задачу не входит, я скорее делюсь личными впечатлениями. А эти впечатления, безусловно, были бы неполными, если бы в очередной раз, спасаясь от усилившегося ливня, я не заглянул в ещё одно старинное здание Выборга…

В гости к «Сметане Тольне»

Здание костёла святого Гиацинта на улице Водной заставы включили в состав музея «Выборгский замок» не далее как в конце 2017 года. Тогда же и забрезжила надежда, что одно из немногих строений в России в готическом стиле, возраст которого составляет уже пять веков, не канет в Лету, как иные другие памятники Выборга. 

В четвёртом часу дня мы с женой стали первыми его посетителями с момента открытия, о чём несложно было догадаться по отсутствию корешков от билетов в специальной коробочке на столе у смотрителя. Корешки от наших стали в ней первыми.

Думаю, в туристическое межсезонье здесь могут пройти и несколько дней подряд, когда в здание не заглянет ни человечка. И смотритель готова каждого окружить вниманием, в красках живописав необычную историю этого чудом сохранившегося памятника. 

Его должны были уничтожить ещё в XVI веке в ходе Реформации католической церкви. Тогда разрушению подверглись практически все постройки, принадлежавшие в Выборге монастырю ордена францисканцев. Уцелела лишь монастырская школа, приглянувшаяся богатому купеческому семейству. 

В XVII веке существенно перестроенным зданием завладел другой купец. Из-за конфликта с комендантом города его за волосы выволокли на мостовую и так протащили до самой тюрьмы, где он и окончил свои дни… В доме же обосновалось «Общество выборгских рыцарей», проводившее здесь балы и прочие фривольные увеселительные мероприятия. 

Костёлом строение стало только с начала XIX столетия: ведь в шведской Финляндии католическая церковь длительное время была запрещена. Какое-то время в ведении Выборгского прихода были все католики Финляндии! 

Своё существование приход прекратил в 40-х годах уже XX столетия, и почти четверть века использовался в качестве складского помещения. С 1969-го по 2003-й в здании костёла действовала детская художественная школа. Время после её переезда в здание музейного центра «Эрмитаж-Выборг», стало, пожалуй, самым злосчастным в истории костёла святого Гиацинта. «Ничейный» костёл сдавали в аренду, он горел, просто пустовал и ветшал год от года…

Смотритель ещё помнит времена, когда здесь занимались дети. Она тогда и сама преподавала у них, и юные подопечные в шутку называли её – Светлану Анатольевну – «Сметаной Тольной»…
Теперь, когда с момента передачи костёла под крыло «Выборгского музея» здесь прошло уже несколько выставок, она старается сделать всё, чтобы приветить посетителей. Жаль только, они сюда заходят нечасто. 

Так что будете в Выборге, помимо прочих пунктов экскурсионной программы навестите и Сметану Тольну. Она расскажет вам немало интересного…